Je me souviens encore du moment où j’ai aperçu pour la première fois l’Old Man of Storr depuis la vitre embuée de ma voiture de location. La gorge serrée, les yeux grands ouverts, j’ai murmuré quelque chose d’incompréhensible à moi-même. L’île de Skye, ça ne se décrit pas vraiment — ça se ressent.
Que faire sur l’île de Skye quand on a entre 2 et 4 jours devant soi ? La question semble simple, mais la réponse demande un vrai plan. Skye est plus grande qu’on ne l’imagine depuis la carte, les routes sont sinueuses, et les spots les plus célèbres peuvent vite se transformer en parkings bondés si on n’arrive pas au bon moment.
Dans cet article, je vous partage tout ce que j’ai appris sur place : les endroits qui m’ont coupé le souffle, ceux qui m’ont déçue, les infos pratiques que j’aurais aimé avoir avant de partir. Préparez votre imperméable et votre thermos — on y va.
Pourquoi visiter l’île de Skye : paysages iconiques et « île des brumes »
Skye porte bien son surnom gaélique de « l’île des brumes, An t-Eilean Sgitheanach ». Les nuages y jouent un rôle à part entière dans le spectacle. Un matin de soleil peut se transformer en brouillard épais en vingt minutes, et ce même brouillard peut sculpter des paysages absolument irréels.
Ce qui rend l’île unique, c’est la diversité de ses ambiances dans un espace relativement contenu. En une journée de route, on passe des aiguilles noires des Cuillins aux plages de corail de Claigan, des falaises orangées de Kilt Rock aux tourbières infinies du nord.
J’ai voyagé dans beaucoup d’endroits en Écosse. Nulle part ailleurs je n’ai eu ce sentiment d’être dans un autre monde. Les formations géologiques ici sont parmi les plus anciennes d’Europe, et ça se perçoit — il y a quelque chose d’ancien et de puissant dans l’air.
Comment aller sur l’île de Skye et se déplacer sur place (pont, ferry, routes)
Bonne nouvelle : depuis 1995, un pont relie l’île au continent au niveau de Kyle of Lochalsh, et son passage est gratuit. C’est la solution la plus pratique si vous venez en voiture depuis Glasgow (environ 4h15) ou Édimbourg (environ 4h30).
Si vous préférez arriver par le sud ou que vous cherchez une option plus romanesque, le ferry Mallaig–Armadale de Caledonian MacBrayne est une vraie petite aventure maritime. La traversée dure 30 minutes et coûte environ 25 £ par passager avec voiture. En haute saison, réservez impérativement à l’avance sur le site de CalMac.
Il existe aussi un tout petit ferry à plateau tournant entre Glenelg et Kylerhea, uniquement pour quelques voitures, qui ne fonctionne qu’en été — un détour charmant si vous avez le temps.
Pour se déplacer sur l’île, voici vos options :
- La voiture de location reste la meilleure option. Les routes sont souvent à voie unique avec des aires de croisement (passing places) — prenez le temps, cédez le passage à droite, et souriant aux locaux qui vous font un signe.
- Les bus Stagecoach (lignes 57, 57A, 57C) desservent les principaux sites de la péninsule de Trotternish depuis Portree, mais les horaires sont rares — vérifiez avant.
- Les taxis depuis Portree existent, comptez environ 18 £ l’aller vers l’Old Man of Storr.
- Le vélo est possible mais exigeant : les routes sont vallonnées et le vent peut être brutal.
Ma recommandation franche : louez une voiture. La liberté de partir à l’aube ou de s’attarder au coucher de soleil change complètement l’expérience sur Skye.
Quand partir sur l’île de Skye : saisons, météo, affluence et lumière
La météo écossaise est imprévisible en toutes saisons — autant l’accepter tout de suite. J’ai connu un soleil radieux en octobre et de la grêle en juillet. L’équipement compte bien plus que la date.
Mai, juin et septembre sont pour moi les meilleures périodes. La lumière est longue (jusqu’à 22h en juin), les midges (ces moucherons microscopiques et infernaux) sont moins présents qu’en plein été, et les parkings ne sont pas encore saturés à 9h du matin.
Juillet et août attirent des foules considérables. Les spots comme les Fairy Pools ou l’Old Man of Storr peuvent ressembler à des files d’attente touristiques si vous n’y êtes pas avant 8h. Ce n’est pas impossible d’y aller en été, mais il faut s’organiser.
L’hiver offre une Skye quasi désertique, avec des lumières dramatiques et des sommets enneigés. Mais certains hébergements et cafés ferment, et les conditions routières peuvent être difficiles. Pour un premier voyage, je le déconseille.
Un dernier mot sur les midges : ces moucherons apparaissent de mi-mai à septembre, surtout par temps humide et sans vent. Prévoyez un répulsif efficace (type Smidge) et évitez les sous-bois au crépuscule.
Combien de jours prévoir pour Skye : minimum, idéal, et compromis
Deux jours, c’est le strict minimum pour voir les spots les plus connus sans se sentir complètement à la bourre. Vous aurez l’essentiel, mais vous rentrerez avec des regrets.
Trois jours, c’est selon moi le bon équilibre. Vous pouvez faire la péninsule de Trotternish, l’ouest sauvage, et le sud avec les Cuillins sans vous épuiser. C’est ce que je recommande pour un premier voyage.
Quatre jours, c’est le luxe de prendre son temps. Vous pourrez flâner sur des plages moins connues, tenter une randonnée plus longue, et peut-être même rester assis une heure à observer la mer sans culpabiliser.
Comptez aussi une demi-journée d’imprévus météo dans votre calcul — une randonnée annulée pour brouillard épais, ça arrive, et mieux vaut avoir une option de repli que de rater un site majeur.
Itinéraires sur l’île de Skye prêts à l’emploi selon votre temps
Itinéraire 2 jours : l’essentiel des spots les plus célèbres
Jour 1 — La péninsule de Trotternish : Partez tôt depuis Portree vers l’Old Man of Storr (parking £5 pour 6h). Randonnée aller-retour d’environ 2h. Continuez vers le nord : Kilt Rock et Lealt Falls (parking £3), puis le Quiraing (parking £3). Redescendez côté ouest via Uig pour la vue, et retour à Portree pour dormir.
Jour 2 — Le sud : direction les Fairy Pools à Glenbrittle (parking £8 la journée). Balade de 45 minutes à 1h30 selon jusqu’où vous allez. L’après-midi, cap sur Sligachan pour le panorama sur les Cuillins, puis Neist Point à l’extrême ouest si vous avez l’énergie (parking gratuit, mais la route d’accès est étroite).
Itinéraire 3 jours : équilibre entre incontournables et lieux plus calmes
Reprenez l’itinéraire 2 jours en ajoutant une troisième journée dédiée à l’ouest de l’île.
Jour 3 — L’ouest sauvage : matin à Dunvegan pour le château (comptez 15-18 £ l’entrée) et la Coral Beach à Claigan (parking gratuit, 20-25 min à pied). Après-midi sur la péninsule de Waternish — la route elle-même est un spectacle — et arrêt à Stein, le plus vieux village de pêcheurs de Skye, pour un verre ou un plat de fruits de mer.
Ce troisième jour, c’est celui où j’ai eu le sentiment de vraiment voir Skye plutôt que de la cocher. Moins de monde, plus d’espace, et une lumière de fin d’après-midi absolument dorée sur les lochs.
Itinéraire 4 jours : Skye plus complète avec options hors des sentiers battus
Avec 4 jours, vous pouvez vous permettre de sortir des circuits habituels. Ajoutez à l’itinéraire 3 jours une journée dédiée au sud de l’île.
Jour 4 — Elgol et la péninsule de Sleat : la route vers Elgol est l’une des plus belles de l’île, avec une vue frontale sur les Cuillins noirs au-dessus du Loch Scavaig. Depuis Elgol, vous pouvez prendre un bateau vers Loch Coruisk (environ 20-25 £ l’aller-retour). La péninsule de Sleat, surnommée « le jardin de Skye », offre une végétation plus douce et des vues vers les îles voisines.
Je glisse aussi dedans une demi-journée à la distillerie Talisker à Carbost — la seule distillerie de single malt de l’île, avec des visites guidées à partir de 15 £ environ. Pour les amateurs de whisky, c’est un passage incontournable.
Les incontournables à voir absolument sur l’île de Skye
Péninsule de Trotternish : Old Man of Storr, Quiraing, Kilt Rock, Lealt, Staffin
L’Old Man of Storr, c’est le symbole de Skye. Ce pilier de basalte de 55 mètres surgit d’une crête comme un doigt tendu vers le ciel. La randonnée depuis le parking dure environ 1h30 à 2h aller-retour, avec une dénivelée assez franche. Le parking coûte £5 pour 6h ou £7 pour 12h — payable par carte ou en monnaie.
Le Quiraing, lui, m’a littéralement coupé le souffle. Ce glissement de terrain fossilisé crée un paysage de tables rocheuses, d’aiguilles et de prairies suspendues qui ressemble à quelque chose sorti d’un roman de fantasy. La boucle complète fait environ 6 km pour 2h de marche. La route d’accès depuis Staffin ou Uig est déjà un spectacle en soi.
Kilt Rock est un arrêt rapide mais mémorable : une falaise dont les colonnes de basalte vertical ressemblent à un kilt plissé, avec une cascade qui plonge directement dans la mer. Parking à £3. À deux minutes à pied, les chutes de Lealt offrent un belvédère sur une gorge verdoyante.
À Staffin, ne manquez pas la plage d’An Corran à marée basse : on peut y voir de vraies empreintes de dinosaures fossilisées dans la roche. C’est discret, pas très indiqué, et c’est exactement pour ça que j’ai adoré.
Ouest sauvage : Neist Point, Dunvegan, Coral Beach, Waternish
Neist Point, c’est le bout du monde de Skye. Le phare blanc au bout de la falaise est l’image la plus reproduite de l’île, et pour cause. La marche depuis le parking descend puis remonte, comptez 45 minutes aller-retour. La vue sur l’Atlantique et, par temps clair, sur les Hébrides extérieures est à couper le souffle. Parking gratuit, route d’accès étroite.
La Coral Beach de Claigan, au nord de Dunvegan, surprend par sa couleur : la plage est faite de rhodolithes, des algues calcifiées blanches qui ressemblent à du corail. Vingt à vingt-cinq minutes de marche depuis le parking. Évitez de ramasser le « corail » — c’est un organisme vivant protégé et les panneaux l’indiquent clairement.
Le château de Dunvegan est le plus vieux château habité d’Écosse, fief du clan MacLeod depuis 800 ans. L’entrée coûte environ 15 à 18 £ selon la saison. Les jardins valent à eux seuls la visite, et depuis les rives du loch, on organise des sorties en bateau pour observer les phoques.
Sud & Cuillins : Fairy Pools, Sligachan, Elgol et panoramas dramatiques
Les Fairy Pools sont des vasques d’eau turquoise alimentées par des cascades qui dévalent des Cuillins noirs. La couleur de l’eau est irréelle — entre le vert menthe et le bleu cristal. La balade depuis le parking fait 2,4 km aller, soit environ 45 minutes à 1h30 selon l’allure. Parking à £8 la journée. L’entrée sur le site est libre.
Sligachan, c’est l’endroit où les randonneurs aguerris se retrouvent au pub en fin de journée, les jambes fatiguées et le moral au beau fixe. Le vieux pont de pierre face aux Cuillins est un des panoramas les plus photographiés de l’île. L’hôtel de Sligachan existe depuis 1830 et sert un des meilleurs whiskys locaux de la région.
Elgol mérite le détour uniquement pour la route qui y mène : 25 kilomètres de single track avec les Cuillins qui se rapprochent progressivement comme une muraille. Le village lui-même est minuscule, mais la vue depuis la plage sur Loch Scavaig est parmi les plus dramatiques de l’île.
Randonnées à Skye : niveaux, durée, équipement et sécurité (vent, boue, falaises)
Skye est un terrain de jeu pour les randonneurs, mais il ne faut pas sous-estimer ses conditions. La météo peut changer très rapidement, les sentiers sont souvent boueux même en été, et certains itinéraires avancés dans les Cuillins nécessitent de l’expérience en escalade.
Voici une sélection selon les niveaux :
- Facile (moins d’1h30, terrain accessible) : Fairy Pools depuis le parking, Coral Beach, Kilt Rock, Neist Point.
- Modéré (2 à 4h, dénivelée notable) : Old Man of Storr (4,8 km aller-retour, 250m de dénivelée), Quiraing loop (6 km, 300m de dénivelée), Brother’s Point (Rubha nam Brathairean) pour les vues sur la mer.
- Engagé (demi-journée ou journée) : Bla Bheinn depuis Loch Slapin (8 km, 930m de dénivelée), Coire Lagan dans les Cuillins noirs — réservé aux randonneurs expérimentés avec équipement adapté.
Pour toutes les randonnées sur Skye, chaussures imperméables et veste de pluie restent non-négociables. J’ai eu des ampoules carabinées pour avoir cru qu’un temps couvert ne méritait pas mes vraies chaussures de rando. Erreur classique. Les sentiers autour du Quiraing notamment peuvent être de véritables patinoires de boue après la pluie.
Consultez l’appli Mountain Weather Scotland avant chaque sortie. Signalez votre itinéraire à votre hébergement si vous partez en montagne. Et restez sur les sentiers balisés : les falaises ici ne pardonnent pas.
Faune, culture et expériences : phoques, oiseaux, musées, distillerie
Skye est une île vivante, pas seulement un décor. Les loutres de mer se cachent dans les algues des côtes rocailleuses — les environs de Kyleakin et de Loch na Dal sont réputés pour les observations, surtout à marée basse. Patience et silence obligatoires.
Les phoques sont plus faciles à voir. Les bateaux au départ de Dunvegan ou d’Elgol s’approchent des colonies, et c’est une expérience douce et mémorable. Comptez 15 à 25 £ selon le circuit. Les aigles royaux et les pygargues à queue blanche nichent sur l’île — les guides locaux savent où regarder.
La distillerie Talisker à Carbost est la seule distillerie de single malt de l’île. Les visites guidées partent toutes les heures en haute saison, coûtent autour de 15 £ et se terminent par une dégustation. Même si vous n’êtes pas amateur de whisky, l’architecture de la distillerie et l’histoire du lieu valent le passage.
Le Skye Museum of Island Life à Kilmuir est un ensemble de cottages à toit de chaume reconstitués qui racontent la vie des crofters au 19ème siècle. Simple, touchant, et pas bondé. Entrée autour de 3-4 £. À proximité, le mémorial à Flora MacDonald — la figure locale qui aida Bonnie Prince Charlie à fuir — vaut quelques minutes d’arrêt.
Où dormir sur l’île de Skye : Portree, Staffin/Uig, Sligachan, camping et réservations
Portree est la capitale de l’île et la base logistique idéale pour un premier séjour. Tout rayonne depuis là. Le Portree Youth Hostel (SYHA) propose des lits en dortoir à partir de 25-30 £ la nuit en haute saison, et des chambres privées autour de 60 £. Le Portree Independent Hostel est une alternative centrale et chaleureuse, légèrement plus basique.
Pour explorer le nord de l’île, un hébergement à Staffin ou Uig vous fait gagner 30 à 45 minutes chaque matin. Les B&B y sont rares mais accueillants. Réservez longtemps à l’avance — j’entends par là plusieurs mois pour un séjour en juillet ou août.
L’hôtel de Sligachan est une institution pour les randonneurs qui s’attaquent aux Cuillins. L’ambiance est rugueuse et sincère. Comptez 100-150 £ la chambre double en saison.
Le camping sauvage est légal en Écosse grâce au Land Reform Act, mais quelques campings aménagés proposent des services plus confortables. Le camping de Glenbrittle, proche des Fairy Pools, est très bien situé et populaire. Réservation recommandée en été, tarif autour de 10-15 £ par personne et par nuit.
Quel que soit votre choix, réservez bien à l’avance pour les nuits en juillet-août. Skye est souvent complet des mois à l’avance, et se retrouver sans logement le soir sur l’île, c’est une situation que j’ai vue arriver à d’autres voyageurs — pas agréable du tout.
Conseils pratiques pour un séjour réussi : éviter la foule, parkings, midges, respect des lieux
La règle d’or sur Skye : lever tôt, lever tôt, lever tôt. Arriver à l’Old Man of Storr à 7h du matin versus 11h, c’est deux expériences radicalement différentes. À 7h, les chemins sont presque vides et la lumière est magique. À 11h, le parking est plein et les sentiers ressemblent à une promenade du dimanche surpeuplée.
Quelques conseils terrain que j’aurais aimé avoir :
- Prévoyez toujours de la monnaie (pièces de £1 et £2) ET une carte bancaire pour les parkings.
- Téléchargez les cartes offline sur Maps.me ou OsmAnd — la connexion est très aléatoire hors de Portree.
- Les routes à voie unique demandent de la patience. Ne forcez pas un croisement, attendez l’aire prévue. Les locaux ne sont pas toujours patients avec ceux qui ne respectent pas cette règle.
- Ne vous garez jamais dans les zones herbeuses ou les aires de croisement — c’est une vraie plaie pour les résidents et pour la circulation d’urgence.
- Emportez vos déchets. Les poubelles sont rares, et la beauté du lieu dépend de chacun d’entre nous.
Contre les midges : la crème Smidge est largement supérieure au DEET pour résister aux petits monstres locaux. Un filet de tête en randonnée prolongée peut paraître ridicule, mais vous serez content de l’avoir.
Enfin, Skye est une île habitée, avec des communautés gaélophones et une culture vivante. Prenez le temps de saluer les locaux, d’acheter dans les épiceries du village plutôt que systématiquement en supermarché à Portree, et respectez les propriétés privées même quand les barrières semblent ouvertes.
Budget et organisation : transports, entrées, excursions, repas et imprévus météo
Voici un tableau récapitulatif du budget journalier moyen à prévoir sur l’île de Skye, en voyageuse solo ou en duo avec voiture partagée :
| Poste de dépense | Budget serré (£/jour) | Budget moyen (£/jour) | Budget confort (£/jour) |
|---|---|---|---|
| Hébergement | 20–30 (dortoir hostel) | 50–70 (chambre privée hostel/B&B) | 100–150 (hôtel/chambre en suite) |
| Location voiture (partagée ÷2) | 20–30 | 25–40 | 35–55 |
| Carburant (partagé ÷2) | 8–12 | 8–12 | 10–15 |
| Parkings | 5–10 | 8–15 | 10–15 |
| Repas (courses + 1 repas dehors) | 15–20 | 25–35 | 40–60 |
| Entrées (château, distillerie, bateau) | 0–5 | 10–20 | 25–40 |
| Total estimé par jour | 68–107 £ | 126–192 £ | 220–335 £ |
Pour les repas, les fish & chips du harbour de Portree (entre 10 et 15 £) restent un classique incontournable. Les pubs servent souvent les meilleures soupes locales pour moins de 8 £ à midi. Faire ses courses à Portree (Co-op ou Somerfield) et cuisiner à l’hostel permet de diviser facilement le budget alimentation par deux.
Prévoyez une marge pour les imprévus météo : une randonnée annulée peut se transformer en journée musée, café et librairie à Portree — pas désagréable, mais non budgétée. Avoir 20 à 30 £ de réserve par jour permet de saisir une sortie bateau de dernière minute ou de s’offrir un bon repas le soir d’une journée mémorable.
Pour le ferry Mallaig-Armadale, comptez environ 25 £ par passager avec voiture. Si vous optez pour le pont, le passage est gratuit.
Une dernière chose avant de boucler votre sac : Skye est une île qui demande de la flexibilité. Les meilleures journées que j’y ai vécues n’étaient pas celles où j’avais tout planifié à la minute, mais celles où j’avais laissé un peu de place à l’improvisation — une route de traverse, un café local, un pêcheur qui me montre les phoques depuis son bateau. C’est ça, le vrai visage de l’île des brumes.
